«Навіть зйомка тістечка може бути мистецтвом», - Ви напевно не раз чули цю легендарну фразу. Її виголосив ще 1953 року культовий фотограф XX століття Ірвінг Пенн (Irving Penn).
Проте великий метр, один із найкращих 10-ти фотографів сучасності за версією журналу Popular Photography, знімав далеко не тістечка. Під уважним поглядом об'єктива його камери були супермоделі, знаменитості та інші цікаві люди. У середині XX століття Пенн зміг підняти fashion зйомку рівня великого мистецтва. Його фото прикрашали обкладинки Vogue, а зараз перебувають у колекціях музеїв усього світу.
Що ж такого особливого зробив цей чоловік? Чому його ім'я тепер вимовляють із благоговінням та колосальною повагою? Напевно, вся річ у його підході до творчості.
«Багато фотографів вважають, що їхній клієнт – це той, кого вони фотографують. Мій клієнт – це жінка в Канзасі, яка читає Vogue. Я намагаюся заінтригувати, порушити, порадувати її»– ділився він.
Тобто Ірвінг замахнувся на дуже складне завдання: зацікавити своїми роботами звичайнісінького глядача: домогосподарку, робітницю або чиюсь багату коханку. Вони не знають законів перспективи та світловідображення, їм невідомі премудрості ракурсів та особливості різних об'єктивів. Вони – найчесніші глядачі, тому що у них є лише один критерій оцінки – чіпляє чи не чіпляє.
Як змусити звичайну жінку розглядати з журналу годинами? Як зробити, щоб вона не перегорнула сторінку зі нудним виглядом, вивчаючи лише модні новинки? Як перетворити глянсові листи на справжнісіньку галерею, на своєрідний «музей на дивані»? Ірвінг Пенн знав відповідь на це запитання.
Він умів зображати жінок містичними, страшенно сексуальними, неймовірно зухвалими і неймовірно елегантними. Знаменита обкладинка Vogue 1950 року: чорно-біла, ніби намальована тушшю, картинка, чіткі лінії, чіткі форми. Вуаль, наче кліткою, закриває обличчя. Капелюх, бант на шиї та примхливо-суворий вираз обличчя завершують образ. Можна не сумніватися, що перед нами жінка з характером.
Або інша фотографія. Головний її герой – широчений рукав пальта. Другий - довга чорна рукавичка. Третій за значимістю – чітко нафарбовані губи, складені у зневажливій усмішці. Уява далі вже сама домальовує образ цієї розкішної, пихатої жінки. Втім, є інший портрет.
Красива блондинка із заплющеними очима, пухкими нафарбованими губами. Її скуйовджене волосся - головний акцент фотографії. Мозок домальовує історію, що трапилася з цією жінкою, і всередині народжується почуття співпереживання. Що за драма змусила її так заплющити? Чому її волосся так розпатлане? Крім усього іншого, ця робота просто страшенно красива з естетичної точки зору.
А ось і наступний твір, коли ми заговорили про естетичну красу. Усеяне суцільно ластовинням обличчя - це красиво? Ще й як! В оточенні віялоподібних накладних вій, яскравих губ та широких брів. А головне - це порочний і зухвалий погляд.
Його батько був годинником, мати - медсестрою, а брат згодом став відомим режисером (Артур Пенн). У 18 років Ірвінг записався на курс рекламного дизайну в Школу мистецтв при Філадельфійському музеї до Олексія Бродовича і працював кур'єром у Harper's Bazaar.
«Перераховувати все, чого навчив мене Бродович, зайве. Він, можна сказати, дав мені життя, життя у моїй улюбленій роботі. У своєму курсі – він називав його «лабораторія дизайну» – Бродович давав нам як завдання ті горішки, які і сам важко міг розкусити»
Потім Пенн навчався живопису, щоб згодом знищити всі свої роботи та повернутися до реклами. Але чому він став фотографом? Все просто: молоду людину не влаштовували ті знімки, які робили інші майстри. Ірвінг чудово знав, що саме хоче бачити на обкладинці Vogue, у якій тоді працював.
На жаль, хлопці, які займаються знімками, не могли точно втілити в життя побажання Пенна. Тоді арт-редактор журналу Олександр Ліберман просто сказав: "Візьми сам камеру в руки". Так, 1943 року на обкладинці глянсового видання з'явилася перша фотографія Ірвінга Пенна. До речі, дружиною великого майстра була супермодель Ліза Фонсагрівс. Саме щодо неї вперше вжили термін «супермодель».
З ним було неможливо працювати. Він страшенно чинив опір всьому: від вказівок начальства до стандартних форм. У його дусі було, наприклад, поставити модель у кут та фотографувати. Просто в куток, розумієте? Або розмістити її на тлі старого килима (благо, ділянок на ньому було багато, що давало завжди різну картинку). Провокаційні, спаровані стереотипи - його фотографії були елегантною ляпасом для глядачів середини XX століття. Але якось керівництво повідомило Пенну, що його фотографії виходять за межі журналу.
Потім я зрозумів, що вони хотіли від мене славних, солодких, чистеньких картинок з гарненькими дівчатками. Я почав їх робити, і мене почали друкувати – 200-300 сторінок на рік», - Згадував Пенн. - «До того часу я намагався робити фотографії, після цього я почав виробляти предмети споживання»
Англійський модний фотограф Сесіл Бітон у 1975 році писав, що Ірвінг використовує для роботи лише одне бокове джерело світла, не вдаючись до допомоги спеціальних пристроїв та професійних премудростей. Це якнайкраще говорить про майстерність фотографа. Зробити шедевральний знімок за мінімум техніки - це вже талант. Кут, килим, бічне світло – цікаво, а чи зможуть так працювати його сучасні колеги?
Модель Джин Петчетт згадувала роботу з генієм:
«Ми пролетіли 32 сотні миль. Дісталися місця і просиділи там без діла цілий тиждень. І весь цей час містер Пенн до своєї камери навіть не доторкнувся. Я починала турбуватися. Щодня я вставала, готувалася до зйомки, а він нічого не знімав. Зрештою, пам'ятаю, ми забрели до маленького кафе. Навпроти мене сидів якийсь хлопець. Настрій був жахливий. Дуже хотілося послати все подалі, поїхати додому, і я засунула до рота перли, зняла туфлі – ноги нулі від нескінченної ходьби. І раптом Пенн крикнув:«Стоп! Знімаю!»
Ірвінг робив серії етно-фотографій, оригінальні портрети зірок та різноманітні етюди на тему жіночої привабливості. Все вдавалося йому майстерно. Але зараз хотілося б звернути увагу на його емоційні роботи. Навіть зараз ці знімки розбурхують уяву і чіпляють за живе. А тепер уявіть, якою сенсацією вони були у середині XX століття! Чуттєвість у всій своїй красі, сексуальність у сенсі слова.
Ось жіноче напудрене обличчя із мазками яскравих фарб. Помада різних відтінків поєднується на цих губах, наче на палітрі. Зухвало, чуттєво, зухвало, чудово. Щільна текстура розквітає чудовою квіткою.
Або ось цей знімок. Шедевр з погляду передачі почуттів. Справжня досконалість, відбита мить, що переливається щільними білими краплями. Жіноче обличчя залите чимось густим і білим - чи то кефіром, чи то фарбою, чи вершками. Струмінь ллється в центр верхівки, дивним водоспадом стікає по лобі на ніс і щоки, і лише куточок верхньої губи залишається недоторканим, привертаючи до себе увагу. А вії... Мокрі та змучені. Рамою цьому шедевру служать краплі та бризки, що розлітаються навколо голови.
Якщо вас зацікавили фотографії майстра, при зручній нагоді ви зможете подивитися їх у колекціях Музею Метрополітан та Музеї Сучасних Мистецтв, Інституті Смітсоні у Вашингтоні, У Галереї Мистецтв у Турині, у Музеї Стеделейка в Амстердамі та Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.
« Хороша фотографія це та, яка повідомляє про факт, стосується серця і залишає глядача людиною, яка змінилася після того, що він побачив. Вона одним словом корисна», - Ірвінг Пенн.
Ірвін Пенн, автопортрет.
У 2017 році відзначається сторіччя від дня народження Ірвіна Пенна(Irving Penn, 16.06.1917-7.10.2009), одного із найвідоміших фотографів XX століття.
На знак цієї дати в Метрополітен-музеї(Нью-Йорк) з 23 квітня по 30 липня 2017 року успішно пройшла найбільша на сьогоднішній день ретроспективна виставка фотографа - Irving Penn: Centennial. В експозицію увійшло понад 200 знімків — натюрморти, роботи в стилі ню, портрети знаменитостей, серед яких були: Пабло Пікассо, Ів Сен-Лоран, Одрі Хепберн, Сальвадор Далі, Альфред Хічкок, Трумен Капоте, Інґмар Бергман, Ніколь Кьорхман Кейт Мосс, Ігор Стравінський, Ле Корбюзьє та багато інших. Більшість експонатів Фонд Ірвіна Пеннаподарував музею у 2015 році.
Пабло Пікассо, Канни, 1957.
З вересня 2017 року роботи Ірвіна Пенна експонуватимуться у паризькому Гранд Палі (Grand Palais), де буде представлено понад 200 відбитків. Виставка триватиме з 21 вересня 2017 року до 29 січня 2018 року.
Марлен Дітріх, Нью-Йорк, 1948.
Ірвін Пенн народився 16 червня 1917 року в Плайнфілді, штат Нью-Джерсі, в родині Гаррі Пенна і Соні Грінберг (годинника та медсестри). Його молодший брат Артур Пенн, який народився 1922 року, став режисером та продюсером.
Ів Сен-Лоран, 1983.
З 1934 по 1938 Пенн навчався у Школі мистецтв при Філадельфійському музеї (нині університет мистецтв), де вивчав малюнок, живопис, графіку та промисловий дизайн під керівництвом Олексія Бродовича, почуття вдячності до якого відчував усе своє життя. Будучи студентом, Ірвін Пенн підробляв у журналі Harper's Bazaar, який опублікував кілька його малюнків.
Ле Корбюзьє, Нью-Йорк, 1947.
Після закінчення Школи мистецтв Ірвін Пенн два роки працював позаштатним дизайнером, робив перші аматорські фотографії, а в 1940 став художнім керівником в Saks Fifth Avenue, де прослужив ще рік. Потім звільнився і на дванадцять місяців поїхав до Мехіко, де займався живописом та фотографуванням.
Жан Кокто, 1950.
Після повернення Ірвіна Пенна до Нью-Йорка, Олексій Бродович знайомить його з арт-директором журналу Vogue Олександром Ліберманом, якому тоді якраз потрібен був помічник. Успішно пройшовши співбесіду, Ірвін Пен стає його помічником і приступає до роботи над макетом журналу. Маючи свої уявлення про обкладинку глянсового журналу, Ірвін Пенн не погоджувався із зображеннями штатних фотографів. Олександр Ліберман порадив йому самому взятися за фотографування. Вперше фотографія Ірвіна Пенна прикрасила обкладинку Vogue у жовтні 1943 року. За свою кар'єру в Vogue Пенн зняв близько 165 обкладинок, останню за два місяці до смерті.
«Чорне та біле» для Vogue, Нью-Йорк, 1950.
У 1947 році Ірвін Пенн зустрів фотомодель Лізу Фонсагрівс, яка була на шість років старша за нього. У 1950 році вони одружилися. Через два роки у них народився син Том, який став дизайнером по металу. Кар'єра Лізи Фонсагрівс виявилася однією з найдовших і найуспішніших за всю історію професії, щодо неї вперше застосували термін «супермодель». Дружина Пенна померла 1992 року.
Сукня від Rochas (модель - Ліза Фонсагрівс), Париж, 1950 рік.
З Vogue Ірвін Пенн співпрацював упродовж усієї кар'єри, фотографуючи обкладинки, портрети, натюрморти, моду та фотографічні есе, навіть коли заснував власну студію у Нью-Йорку.
Ігор Стравінський, 1948.
1948 року Ірвін Пенн потрапив до Перу, де зробив близько 200 портретів місцевих жителів. Серед цих знімків і знаменитий «Діти з міста Куско» ("Cuzco Children"), який згодом був проданий за $175000.
"Діти з Куско", 1948 рік.
У 1950 р., продовжуючи працювати в жанрі fashion та портретної фотографії легендарних особистостей, Ірвін Пенн започаткував фотосерію простих робітників Нью-Йорка, Лондона та Парижа, що отримала назву «Прості професії» ("Small Trades"), . Моделями для знімків ставали люди різних професій у робочій уніформі з атрибутами, що відповідають їхнім професіям, у руках. Ця серія, що складається з 252 фотографій, стала найбільшою.
Торговець рибою, Лондон, 1950.
Так з'явилися фото людей у робочому одязі, що стоять обличчям до глядача, у положенні стоячи, що тримають у руках притаманні їхнім професіям інструменти. Ці фотографії є повними достоїнства портретами робітників, які виражають, при цьому, належну повагу до їх спеціальності, підкреслюючи особливості конкретних професій та особистості самих людей, зайнятих у цій сфері.
Слід зазначити, що портрети, створені Ірвіном Пенном, чи це легендарна особистість чи простий робітник, відрізнялися витонченістю і простотою. У кожному портретному знімку йому вдавалося досягти особливої близькості до моделі.
Сальвадор Далі, Нью-Йорк, 1947.
Свою камеру Ірвін Пенн порівнював із інструментом Страдіварі та скальпелем, а фотографію називав сучасним станом візуальної історії людства та способом подолати смерть.
Ірвінг Пенн, який помер у віці 92 років, був одним із найбільших фотографів XX століття. Його зйомки почали з'являтися на сторінках модного журналу Vogue з 1940-х років, проте знаменитим він став завдяки портретній зйомці. Він фотографував письменників і художників, дітей та торговців, вивчав життя робітників, знімав оголену натуру та натюрморти, знаходячи свою особливу красу навіть у гниючому фрукті чи недопалках. Саме йому належить висловлювання: «Зйомка тістечка також може бути мистецтвом».
Сам Пенн вважав за краще описувати свої фотороботи як «Блаженства». Однак на відміну від декоративності ангелів стилю бароко, «релігію» Пенна відрізняла крайня безтурботність і простота, що здається саме так, що форма перетворюється на відмінний стиль. Цей стиль, який із самого раннього етапу творчості відрізнявся чіткою завершеністю, залишався незмінним незалежно від видів зйомки: чи то розворот модного журналу чи букет квітів, чорно-біла фотографія чи кольорова, чи зйомка у Сполучених Штатах чи Африці.
В Енциклопедії сучасних фотографів (1982) Ірвінг Пенн представлений фотороботою "Лікарня" (Ospedale), знятою в 1980 році. На знімку - строга композиція з глека, що тріснув, на якому лежить череп, грубо зробленого розп'яття, розсипаного попелу і запечатаної бутлі з чи то ліками, чи то отрутою. Подібні натюрморти, написані в Середні віки, зазвичай мали моралізаторську назву, наприклад Sic transit Gloria mundi (лат. Так проходить мирська слава). Фотографію Пенни з її простою назвою «Лікарня» можна прочитати як зовсім іншу притчу про сучасне ставлення до життя.
Всесвітнє визнання не обійшло фотографа стороною, при цьому він був цікавою сумішшю естетики та аскетизму. Пенн народився у Плайнфілді, штат Нью-Джерсі. Його батько Гаррі був годинником, мати Соня - медсестрою, а молодший брат Артур згодом став відомим кінорежисером. З 1934 по 1938 Пенн навчався у легендарного дизайнера Олексія Бродовича в Школі мистецтв при Музеї мистецтв Філадельфії, який щотижня приїжджав з Нью-Йорка, де працював у журналі Harper's Bazaar. Після неоплачуваного стажування у Бродовича в журналі Пенн деякий час пропрацював арт-директором універмагу Fifth Avenue. Саме тоді він почав робити жанрові вуличні фотографії. Потім Пенн на рік їде до Мехіко, щоб поринути у малярські заняття. Це, як він пізніше відзначав, дало йому розуміння роботи з простотою світла і форми, що надалі стало двома відмінними рисами його робіт.
Після повернення Пенна з Мехіко Бродович познайомив його з Олександром Ліберманном, арт-директором журналу Vogue, асистентом якого він і став. Перша фоторобота Пенна для Vogue – натюрморт із рукавички, ременя та гаманця, потрапила на жовтневу обкладинку журналу 1943 року. За тривалий час співпраці Пенна з Conde Nast, видавничого дому Vogue, його фотографії з'являлися більш ніж на 150 обкладинках видання.
Перші кроки у професійну фотографію Пенн зробив під час Другої світової війни, допомагаючи у складі Американської польової служби Британському корпусу в Італії та Індії у 1944-1945 роках. Він повернувся до Vogue як штатний фотограф у 1946 році.
У 1950 році Пенн одружився з відомою моделлю Лізі Фонсагрівс, при цьому продовживши з нею і професійну співпрацю. Він продовжував процвітати, працюючи у Vogue, привносячи на сторінки журналу нові форми фотографії, наприклад, публікацію чорно-білого знімку на обкладинці, що раніше у виданні не практикувалося. Також не без впливу соціально-спрямованих робіт Уолкера Еванса та документальних замальовок французького фотографа Ежена Атже Пенн почав помічати свій згасаючий інтерес до зйомки моди і зростаючий – до портретування.
Ірвінг Пенн володів даром черпати натхнення з будь-якого джерела і відточувати майстерність до самої його суті, відкинувши все зайве, - звідси і відбувається уславлена невагомість його робіт і анахронізм їх назв. Разом із мексиканським фотографом Альваресом Браво Пенн був переконаний, що назва фотографії – це її невід'ємна частина. У фотографії 1951 року, на якому Пенн зняв Лізу в бальній сукні, видно лише силует «Дівчата з хусткою» (Woman with a Handkerchief), і лише одна деталь яскраво виділяється світлом. На знімку того ж року "Дівчина з тютюном на мові" (The Girl with Tobacco On Her Tongue) вона прибирає шматочок тютюну з язика довгим гострим нігтиком, відволікаючи увагу від модних аксесуарів: капелюхи, сережок і зав'язок на шиї.
Вміння Пенна балансувати на межі містичного і моторошного було доведено до досконалості в його знаменитій фотосерії 1974 «Світи в маленькій кімнаті» (Worlds in a Small Room), чия назва відсилає глядача до пересувної фотостудії, яку він брав із собою в подорожі від Азії Австралії. Завдяки цій студії він міг відтворити своє улюблене однотонне тло і знімати тубільців Асаро або селян Перу в тому ж нейтральному оточенні, що і на своїх фотографіях для журналів моди.
Його гострий на незвичайні деталі погляд разом із крайньою строгістю композиції та контрастом світлотіні - все це відображало полярність сучасності та художності в роботах Пенна, незалежно від їхньої тематики. До 1960-х років ця двоїстість вилилася в серію знімків оголеної натури, по-своєму експериментальну, як і у Білла Брандта, але з прискіпливою точністю замість штучних спотворень Брандта. Набагато пізніше ці знімки були виставлені у серії «Земні тіла» (Earthly Bodies) у Галереї Мальборо у 1980 році.
З 1980-х років Ірвінг Пенн став все більше тяжіти до зйомки квітів і натюрмортів, віддаючи перевагу кольоровим портретам. Парадоксальність факту, що навіть найідеальніша квітка зрештою в'яла, зачаровувала її усвідомленням невідворотної смертності. Подібні теми дозволяли Пенну розширювати свої погляди на подібність фотографії та живопису, їхні естетичні принципи, завдяки яким він міг вносити певну впорядкованість у природу та світ навколо.
Моріс Гудекет, чоловік французької письменниці Колетт, наголосив на здатності Пенна дивувати повсякденними речами. Так він описав візит Пенна для зйомки письменниці у 1951 році з нагоди її 80-річчя: «Він зробив чарівне фото. Воно відображає все, що Колет мріяла в собі приховати і все, про що сама не здогадувалася. Усередині людини завжди живе зворотний бік її самої. Великий портретист, а таких дуже мало - це свого роду чарівник, хто бачить за межею зовнішності».
Манера роботи Пенна була вкрай незвичайною. Сесіл Бітон писав в 1975 році: «Пенн сам сам все ускладнює. Він не використовує жодних спеціальних пристроїв, штативів, нічого, крім найпростішого освітлення - зазвичай це одне бічне джерело світла». На портреті Бітона, знятому Пінном в 1950 році, одна половина його обличчя знаходиться в глибокій тіні, тоді як інша підсвічена, підкреслюючи його краватку-метелика та м'які складки чорної мантії.
Ця техніка також виправдала себе під час зйомки портрета «Вугільника» (Coal Man, 1950), чий шкіряний шолом, з його довгим клапаном ззаду (на якому він нестиме свою скриньку з вугіллям) відливає чорним на тлі світлої сорочки, хоча його плече вже покрите смужками бруду. Обох чоловіків було знято на тому ж студійному тлі, який Пенн постійно використовував для своїх журнальних зйомок у 1950-ті роки.
Що б не надихнуло Пенна в Латинській Америці, у його творчість увійшла чарівна абстрактність прихованого і виставленого напоказ, у фотографіях пробільшу роль став відігравати контраст і світлотінь, ніж конкретний предмет. Бітон писав: «Насправді... Пенн вкладає у свої роботи весь свій справжній запал - ось чим цінні його фотографії».
1984 року Джон Жарковскі організував у Музеї Сучасних Мистецтв у Нью-Йорку його ретроспективу, а починаючи з 1987 року роботи Пенна регулярно виставлялися в Галереї Пейс-МакГіл у Нью-Йорку. 1996 року Пенн представив свої фотоархіви та авторські відбитки в Інституті Мистецтв Чикаго. Його роботи зберігаються у колекціях Музею Метрополітан та Музеї Сучасних Мистецтв, Інституті Смітсоні у Вашингтоні, У Галереї Мистецтв у Турині, у Музеї Стеделейка в Амстердамі та Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.
Ліза Фонсагрівс померла в 1992 році, залишивши Пенна з їхнім сином Томом, падчеркою Міа, вісьмома онуками та братом Ірвіна Артуром.
Вероніка Хорвел писала: «Олександр Ліберманн, будучи арт-директором Vogue у 1943 році, дав Пенну роботу, запам'ятавши, що цей юнак «ходив без краватки і в кросівках». Ліберман описував його, як цілеспрямованого, точного, з «американським чуттям, яке змушувало його дивитися вглиб». Він зрозумів, що те, як Пенн дивився на світ, а згодом і на моду, було в чомусь схоже на жорстку прозу американської літератури, цій техніці майстерної небагатослівності. Час, коли Пенн повернувся до Vogue як штатний фотограф після війни, був ідеальним. Ще до того, як колекція Діор у 1947 році з її незвичайними силуетами та виліпленими формами задала тон на 20 років уперед, у моду увійшла скульптурність. Деталі гардероба - капелюшки, рукавички, широкі рукави та коміри - вони ніби були макетами з бронзи, які можна було носити, і саме так Пенн їх фотографував: масивно і монолітно, наче з них можна було спорудити постамент. Передбачалося, щоб цілісні ансамблі виглядали як силуети - так Пенн їх і фотографував, видаляючи з кадру всі надмірності, крім поз його улюблених моделей: завжди з сигаретою в руці, на тлі чорної текстурної стіни. На портреті 12 моделей (1947) крім нарядів моделей можна розглянути непоказну підлогу. 1950 року Пенна послали до Парижа знімати модні колекції. Він орендував студію та знімав при денному світлі на тлі старої театральної завіси замість стіни.
Драматизм на знімках Пенна не завжди був представлений одягом, хоча легендарна обкладинка Vogue 1950 року, на якій знята здивована модель під вуаллю капелюшка та з величезним бантом, вже сама є прикладом романтичної комедії.
Йому подобалося фотографувати моделей з рішучим характером (включаючи свою дружину) та розповідати історію без місця дії та з малою кількістю декорацій. Поглянути хоча б фото двох моделей 1958 року (одна вдягла запропоновані окуляри): тих, хто згорбився за столом, читає, курить, потягує каву, одна сумка кинута по підлозі, інша висить на спинці стільця. Ця заявка про жіночу незалежність у поведінці була відображена за десяток років до того моменту, як стала частиною сучасного життя. Навіть його знімок, де Джин Петчетт лежить на м'ятому ліжку, говорить про інше життя, в якому жінка, можливо, навіть працює повний день.
Він був у захваті від рішучої мови тіла, яку жінки почали використовувати в ранніх 1960-х роках: модель Вільгельміна суворо вписується в кадр обкладинки журналу, її черевик знаходиться чітко на межі рамки. Однак він не був у захваті від подальшого віяння 1960-х років, коли в моду увійшов безформний одяг. Він фотографував хіпі біля тієї ж стіни, що і своїх 12 моделей у 1947 році, але їхня безладність і розбещеність його спантеличила.
Пенн продовжував знімати для модельєрів. Іссей Міяке в 1988 році так написав про одну з фотографій його дизайнерського одягу, скульптурність якої Пенн передав на фотопапері: «Цьому одязі дали власний голос... Я створив цей одяг, але він був показаний так, що відкрився навіть мені зовсім іншого боку» .
Пенн також був піонером предметної рекламної зйомки, коли Vogue відкрив нові великі рубрики, присвячені косметиці та догляду за шкірою. Він приділяв увагу деталям, абстрагуючись у спокійний американський сюрреалізм (серед його кумирів був Джорджо де Кіріко).
Малювання та півтони
Пенн почав кар'єру як графічний дизайнер, а також намагався малювати і всюди тягав із собою мольберт. Він на рік вирушив до Мексики вчитися малюванню, але незабаром виявив, що фарби та мольберт йому не потрібні: фотографія, яку він використовував як підручний інструмент замість начерків, вже захопила його повністю.
Пенн – майстер півтонів. На його чорно-білих знімках стільки тональностей, що потрібно дивитися на авторські відбитки, щоб осягнути глибину кольору. Особливо це стосується його платиново-паладійових робіт. Він проводив величезну кількість часу, завдаючи кілька шарів емульсії, щоб контролювати тональність у кожній зоні, - філігранна робота, яку автор не довіряв нікому.
Він на рік вирушив до Мексики вчитися малюванню, але незабаром виявив, що фарби та мольберт йому не потрібні.
Мода та мертва натура
Пенну вдалося унікальне - запровадити фешен-фотографію у сферу мистецтва. Дійсно, він майже завжди працював над комерційними замовленнями від журналу Vogue, і в результаті у нього залишалося дуже мало часу для своїх «незалежних» робіт. Але саме його фешен-зйомки та комерційні портрети зірок увійшли в історію як «чисте» мистецтво, перескочивши через межі прикладного одразу в нетлінку.
Ще одна пристрасть Пенна – натюрморти. Сьогодні вони здаються нудним жанром, що вичерпав себе - але тільки не у випадку Пенна. Тому що його натюрморти часто нагадують портрети. Наприклад, капелюх з морозивом страшенно схожий на комічного Чарлі Чапліна.
Але й протилежне: Пенн знімає людей як «мертву натуру». Він буквально має в своєму розпорядженні їх серед предметів, формує з прискіпливою ретельністю кожну деталь їхнього вигляду, кожен їхній рух.
Його фешен-зйомки та комерційні портрети зірок увійшли в історію як «чисте» мистецтво, перескочивши через межі прикладного відразу в нетлінку.
Фотограф називав свої знімки «красотюдами» – аранжування були іноді на межі фантастики. Як він примудрився загорнути комір моделі так, щоб її зображення нагадувало птаха з величезним дзьобом? Чого йому варто було розташувати балетних танцюристів як шахові фігурки?
Фокуси
У Пенна було два улюблені прийоми, і звичаї надзвичайно прості. Перший - це незручний, дивно зім'ятий жорсткий килим, на якому моделі пропонувалося розташуватися. Ця ситуація щоразу розкривала підсвідомі можливості людського тіла використовувати навколишній простір. Модель, виведена із зони комфорту – зі звичних інтер'єрів, – починала вибудовувати нові, свіжі взаємини із простором. Тому ми можемо спостерігати відомих людей без напилення властивого їм пафосу.
Другий прийом - того ж типу: у буквальному значенні поставити модель у кут. У студії Пенн мав один дуже гострий кут, повна дисфункціональність якого народжувала простір для мистецтва. Відчуття «покараності» (хоча навряд чи в Америці існувала така виховна практика) робить фотографію глибшою. «Дехто почувається затишно та захищено, деякі – загнаними в кут, – каже Пенн. - Але будь-яка реакція швидко ставала доступною для камери».
Глибина кута створює у прямому сенсі глибину зображення: вона позбавляє його звичайної площини (ми звикли бачити людину біля стіни, якогось фону – чогось паралельного поверхні лінзи). Дисфункціональний кут був створений самим фотографом, який просто поєднав два вертикальні фони разом. Цим пояснюється, що кут на різних знімках то гостріший, то ширший, то взагалі обрізається третьою стіною.
Ще Пенн мав стару потерту портьєру, яку колись викинув паризький театр. Пенн намалював на ній невиразні хмари і тягав за собою зі студії в студію протягом 60 років. Ось і всі фокуси.
Біографія
Ірвінг Пенн прожив величезне життя – дев'яносто два роки – і розігнався на повну міць, коли йому було за сімдесят. Біографія Пенна така проста, як і його практика: довга, наполеглива, майже монотонна і все ж така красива у своїй аскетичній досконалості. Пенн не цурався роботи, а якщо брався за неї, то працював як віл днями та ночами. Збереглися відеозаписи процесу його зйомок у Марокко - на них він зводить величезний тент і невпинно знімає пастухів та мешканців цієї пустелі, які очікують натовпом. Перед об'єктивом Пенна вони перетворюються, знаходять якусь гідність і ніби стають на щабель вічності. Здається, їхній потік не вичерпається ніколи, поки у Пенна не закінчаться всі плівки або він не впаде від втоми.
Пенн не цурався роботи, а якщо брався за неї, то працював як віл днями та ночами.